Thierry Mugler wollte in seiner Ausstellung über sein Schaffen bewusst keinen Nachruf zeigen, sondern den aktuellen Zeitgeist einfangen. Das ist ihm gelungen.

"Thierry Mugler: Couturissime" heisst die Werkschau über die Fashion- und Couture-Ikone Manfred Thierry Mugler, die derzeit in der Kunsthalle München zu sehen ist. Nach dem euphorischen gefeierten Auftakt in Montreal und einer Station in Rotterdam ist die Schau jetzt in der bayrischen Hauptstadt zu sehen. Kuratiert von Thierry-Maxime Loriot und konzeptioneller Mitarbeit von Mugler selbst, zeigt sie einen spektakulären Ritt durch den schillernden Kosmos des Couturiers.

Zu sehen sind rund 150 Haute-Couture- und Prêt-à-porter-Outfits, Bühnenkostüme, Accessoires, Videos und Entwurfszeichnungen aus den Jahren 1977 bis 2014, ergänzt durch Arbeiten grosser Modefotografen wie Richard Avedon, Helmut Newton, Herb Ritts, Guy Bourdin und David LaChapelle.

Mugler wollte bewusst keinen Nachruf zeigen, sondern den aktuellen Zeitgeist einfangen. Das ist ihm gelungen. An vielen Stellen kann man die Schau fast als Kommentar und Reflexion zu den grossen Themen und Herausforderungen der heutigen Welt verstehen.

Und doch waren es die 1980er Jahre, in denen er seine grössten Erfolge feierte, denen er mit extravaganten Kostümen aus Materialien wie Vinyl, Latex und Metall, überdimensionierten Schultern und spektakulär inszenierten Bühnenshows seinen modischen Stempel aufdrückte.

1948 wird Manfred Thierry Mugler als Sohn österreichischer Eltern in Strassburg geboren. Schnell entdeckt er seine Liebe zum Ballett und beginnt schon mit 14 Jahren eine Ausbildung zum Tänzer an der Opéra national du Rhin. Er taucht ein in die Welt der Bühne, der Inszenierung, Kostüme, Bewegung und Musik.

All dies wird sich in seiner Arbeit als Designer, Regisseur und Fotograf wiederfinden. Später studiert er Kostüm-Design, entwirft Kleidung, erst für sich selbst, dann für französische Marken wie Dorothée Bis und Cacharel. 1974 hängt er die Ballettschuhe endgültig an den Nagel und gründet in Paris das Modeunternehmen Thierry Mugler.

Die Verwandlung des Menschen ist sein Thema, das er wild, exzessiv und theatralisch in Szene setzt. "Ich bin fasziniert vom Menschen, dem schönsten Tier auf Erden", sagt Mugler. Die direkte Arbeit am Menschen sei es auch gewesen, die ihn an der Haute Couture interessiert habe. Und doch scheinen seine skulpturalen und futuristischen Entwürfe den Menschen in den Hintergrund zu rücken, die glamourösen Panzer-Outfits, die Frauen zu Superheldinnen verwandeln, lange schon bevor es Lara Croft gab.

In den 1990er Jahren wird es ruhiger um Mugler, der Minimalismus hält Einzug in der Mode, geprägt von Designern wie Jil Sander, Donna Karan und Helmut Lang. 1997 übernimmt der Kosmetikkonzern Clarins das angeschlagene Unternehmen.

Ab den 2000er Jahren beginnt Mugler sich selbst zu transformieren, pumpt seinen Körper durch exzessives Bodybuilding auf, legt sich für Schönheitsoperationen unters Messer, nennt sich fortan Manfred, nicht mehr Thierry. Der stilprägende Verwandlungskünstler streift in einem Häutungsprozess sein altes Ego ab. Die Kreativität aber bleibt.

Die Ausstellung ist buntes schillerndes Kaleidoskop seiner Arbeit, rasant und temporeich in acht Akten inszeniert. Gleich im ersten Raum erwartet die Besucher ein Sprung in futuristische Science Fiction-Welten mit roboterhaften Looks von übermenschlicher Stärke. Seitenwände, mit Wellblech verkleidet, laufen auf eine verspiegelte Bühne zu, auf denen militaristische Kostüme wie eine Armee aus "Star Wars" aufgestellt sind.

Dann der Sprung in die Popwelt, die Muglers exzentrische Bühnenoutfits für Pop-Ikonen von David Bowie bis Lady Gaga zeigt, ergänzt durch Videowände mit Regiearbeiten für Clips von George Michael und den Pet Shop Boys. Die berühmte ikonografische Motorradskulptur mit Rückspiegeln, in der er das Model Emma Sjöberg 1992 im George-Michael-Videoclip "Too Funky" über den Laufsteg schickt, bekommt gar einen eigenen Raum.

Der vierte Akt zeigt den Theatermann Mugler. Mittelpunkt ist eine nachgestellte Bühne, auf der ein Ausschnitt aus "Macbeth" in der Inszenierung der Comédie Française als Hologramm zu sehen ist. Für die schlafwandelnde, kurz vor dem Wahnsinn stehende Lady Macbeth entwirft er ein überdimensioniertes Kleid mit enger Taille und breitem Reifrock, der in lodernden Flammen langsam in sich zusammenfällt.

Lady Macbeth, nun im schlichten weissen Unterkleid, stürzt auf den Boden, steht auf und tanzt sich in ekstatischen Wahnsinn, bevor sie ihrem Mann, dessen Rüstung als Platzhalter auf der Bühne steht, den Kopf abschlägt. Das ein dramaturgischer Geniestreich, bildgewaltig, imposant und grandios.

Den Schlussakkord bildet der Akt "Metamorphosis", der in eine düstere Tier- und Unterwasserwelt führt, akustisch unterlegt mit Urwaldgeräuschen. Panorama-Projektionen von Wald, Meer und Mond bilden die Kulisse für von Insekten und Meeresbewohnern inspirierte Kostüme, mit Panzern aus Lack und Leder, die den Körper beinahe verschwinden lassen und doch erotisch aufladen. Ein spannungsreiches Spiel zwischen Fabel und Fetisch.

"Mein einziges Mass ist die Masslosigkeit", sagt Mugler, und auch die Schau mit ihrer Fülle an Details kann zur temporären Reizüberflutung führen. Doch vor allem ist sie eines: ein unterhaltsamer, kurzweiliger und temporeicher Trip durch das Werk eines Designers, der seiner Zeit meilenweit voraus war.